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“一生悬命”的GUCCI

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  这几年无疑是GUCCI,以及是确确实实成为了GUCCI灵魂人物的亚力山卓·米开理(Alessandro Michele)最好的时光。

  

  当初刚接手GUCCI的大盘生意,个人设计风格实在太过强烈,因此屡屡遭人质疑其能力的米开理,如今也用实力堵上了长舌妇们的嘴。

  毕竟Tom Ford的时代早已远去了,甚至Frida Giannini的印象都开始模糊起来,以至于新成长起来的年轻人们,并不熟悉也就更不清楚那个时代曾有过的辉煌。

  现在的人们,关于GUCCI的形象和定义,与几年前早已全然不同。

  GUCCI已经不再是那个只靠着盾牌徽章打天下的皮具品牌,它现在诗意浪漫、文艺从新、哲学迷人、心有猛虎,还不时在历史与神学里放浪着灵感,年轻得很。

  GUCCI确实变了。

  但骨子里的意大利式撩骚风情却没变。

  它在每个时代里都有着鲜明的标签,这个标签上写着的名字,可以是Guccio Gucci,可以是Tom Ford,可以是Frida Giannini——当然更可以是Alessandro Michele。

  能够给自己变化的权力和自由,并且坚守着血脉里最重要的基因,这是时装品牌所必须学会的事。

  日文里有四个字,我一直很喜欢:

  一生悬命。

  翻译成中文,就是用尽全力做好一件事的意思。

  但这四个字,原本也有着“守护从祖先手中继承下来的领地”这一层含义。

  我觉得可以拿来作为GUCCI的标注,挺合适。

  

  90年代的GUCCI,其实能留给现在的人们的记忆点,似乎并不如它的历史那么丰富,无非就是被马鞍包、竹节包等一些列标志性皮具所充斥了品牌形象的“奢侈品牌”。

  至于那些对于时尚行业稍有了解的时装爱好者们,他们眼中的GUCCI当然会更丰满一些——不过也仅限于两个时代:Tom Ford时代,以及,Frida Giannini时代。

  与其说Tom Ford是一个成功的设计师,不如说他是个出色的商人要更精确些。

  他执掌GUCCI设计总监大权的期间,将这个意大利的老牌皮具品牌,硬生生地打造出了“时尚大牌”的新头衔,凶狠地挤入了被众多意大利后起之秀所联手筑起的时装围城——这个时代的GUCCI,是性感的,都市的,冶艳的,绰约的,是被Tom Ford进行全球范围内集体洗脑后,所重筑构建起来的衣柜补货新抉择。

  这样过于浓郁的个人风格对于GUCCI而言,是好事也是坏事。

  好事是,在Tom Ford掌权的那些年,原本已经被喜新厌旧的客人们冷淡处理的GUCCI,确实有了重焕生机的转折。

  坏事是,原本一直强调悠久历史和精湛做工的品牌理念,被Tom Ford的雄风吹刮得凌乱不堪,如今Tom Ford在自己的帝国里风生水起,然而还是很多人在念叨着,曾经那个让Tom Ford红极一时的GUCCI。

  

  Tom Ford时代的GUCCI,重新走回了一线大牌的行列,却多少令熟悉品牌过往渊源的人们感叹着,多了些流光飞舞,少了点气定神闲。

  接棒的人是,Frida Giannini。顶替了在总监位置上还没坐热屁股的Alessandra Facchinetti,而那位离经叛道的John Ray则似乎离设计总监的宝座还遥远得很。

  然而Frida Giannini这个被挖角过来,总是默不吭声涂涂画画地设计着包包袋袋的女子,不动声色地开始掌控这个于风口浪尖招人瞩目的时尚品牌——当时新闻哗然了,认为GUCCI是在走上一条冒险的道路——虽然外界鲜有人知,Tom Ford在离开GUCCI时力荐的接班人,不是最明白他心意的Alessandra ,而正是这位深爱着罗马的,安静的女子。

  从那个时候开始,GUCCI的形象又开始了一轮变革,不少Tom Ford的追随者几乎是抱着幸灾乐祸的心情在等着看之后几季预计会“惨淡不已”的业绩报表的。

  然而他们显然低估了Frida的实力,这位原配饰和皮具部门设计总监,几乎掌握着整个GUCCI品牌七成以上的销售额,她精确洞悉时尚趋势和市场需求的设计作品,总能帮助GUCCI一次又一次地卖出满堂彩。

  直至她升任品牌设计总监,她也不曾把精力从皮具和配饰部门抽离——这样的态度或许更适合这个有着90年历史的品牌,Frida比Tom Ford更注重细节,也更关心从面料到工艺的基础构造。

  

  在高级时装行业对于设计师过分偶像化之前,GUCCI在那些时代里其实是安静的,注重品质,更关注生活细节,也更提倡优雅人生的经营理念。那还是Guccio Gucci时代的GUCCI,还是Richard Lambertson时代的GUCCI,还是Dawn Mello时代的GUCCI。

  在Tom Ford和Frida Giannini忙着为GUCCI打造新形象的那些日子里亚力山卓·米开理都在安静地做事。

  他自己那时大概都没想过,未来会有那么一天,GUCCI正式进入了他的时代。

  

  从某种意义上来说,米开理掌控下的GUCCI,开始更像是半个多世纪前的GUCCI了:不会因为过分追求时髦而放弃对品质的琢磨,那些经得起时间推移的优秀作品,是需要不少时间去精心打造的。

  而且,很多人觉得他离经叛道,其实他倒有点像是在认祖归宗。

  GUCCI的logo,在1994年之前都是金色的。Tom Ford觉得银色更时髦,就动手把它改成了银色。

  后来Frida觉得金色其实也不错,于是就两种颜色交替使用。

  

  

  到了米开理手上,他大多时候更喜欢简洁且安静的配色,连字体也变得纤细,很干净地出现在我们眼前。

  

  可他又不是个拘泥的人,连logo也没有强迫说非得要刻板地连动都不能动。

  所以你看在2017春夏系列里,即便是这五个字母,也多的是各种变化:

  

  

  那些他热爱的文化形式,从诗歌到哲学,从神学到卡通,没有拘束也没有疆界地彼此融合着,都在一点一点地渗透到了如今GUCCI的骨血里,正如同当年Guccio Gucci先生的大胆无畏,对一切都充满了探索的好奇心。

  一条中国龙,如今也都盘踞在了GUCCI五个字母的上方,而这在往前两个掌门人时代的GUCCI里,连想都不敢想。

  

  可以,这很GUCCI。

  这些看起来是巨大的变化,让人们几乎认为米开理对于GUCCI的改革是翻天覆地的。

  甚至有些人会觉得,这已经不是GUCCI了,根本就是另一个品牌。

  但是,米开理真的在将GUCCI变得完全不是GUCCI了吗?

  

  米开理打造的GUCCI,其实在骨子里没有什么变化。

  依然是佛罗伦萨式的基因,在它的工坊里,米开理的那些天马行空的设计,与竹节手柄、绿红绿的经典条纹,又或者是马衔链这些传统设计,都被摆到了工匠们的面前,将过去的时尚与如今的摩登糅合在一起,有一种连接了不同时代的感觉。

  

  从设计这个很个人化的步骤,走到实际加工生产的程序里来,就会发现米开理一直在坚持很多GUCCI的传统,比如基因里流淌着的Guccio Gucci先生的意念,比如对于品质更苛刻的追求,比如让GUCCI的风格成为一个时代里的鲜明标识。

  在GUCCI的工坊里,几乎集中了GUCCI所有皮具和成衣的加工技术。

  与外界假想的全自动化机械操作截然相反的是,这里每一件商品的加工步骤,几乎都少不了人工的打造。除了在缝线、切割、套型等方面需要借助机器的便捷之外,剩下的几十道工序就全要仰仗人手的亲力亲为了——比如米开理觉得一定要传承下去的竹节包,竹子必须选自中国四川,需要事先人工筛选出合适的竹子(这里的原料浪费率高达90%以上),再全人工磨去竹子的枝杈和瑕疵,并以火烤干竹子内的水分,人工将其弯曲至合适的形状,连最后镶嵌入金属件的工序也无法依赖机器。

  

  

  对于GUCCI这样的品牌而言,人工才是产品最大的附加价值,自动化生产流水线在这里是不受器重,也不被欢迎的。

  米开理是一个心中充满诗意的艺术家,可他却也懂得市场到底都在需要什么。你看着2017春夏的系列里,他甚至把唐老鸭都请到了衣服上。

  

  那是米开理童年最喜欢的卡通角色之一,他决定,要让很多像他一样感怀童年的人,在如今的时装风潮里也能重温童年的快乐。

  ——他总有本事在让时装越来越好看的同时,利用许多别出心裁的巧思来让人觉得现在的GUCCI也越来越GUCCI。

  因为GUCCI就应该是能够连接过去和现在的。

  米开理当然不会让GUCCI“忘本”。

  你看这些看似与以往风格迥异的作品里,仍带着许多似曾相识燕归来的影子。

  比如最近几季经常出没于秀场上的兽首,在2017春夏系列里自然不会缺席。

  这些灵感来自于古罗马雕塑的设计,是米开理对历史人文的情有独钟,但你去GUCCI博物馆看回早期的那些作品,兽首一样出现在早期的作品里,有时是酒杯上的装饰,有时则会出现在手袋上。

  

  这一点本就是GUCCI自创立以来就在传承的基因——不只是米开理在回溯过往,以往的GUCCI也同样回首往昔。

  比如你我都熟悉的盾形武士徽章,这一徽章原本出现于上世纪50年代,是向文艺复兴时期的身为皇室皮具加工商GUCCI家族致敬的经典族徽。

  这一徽章描划手持行李箱、穿着盔甲的武士,武士之上的玫瑰花和舵轮,象征着细致的工艺和家族企业的权威。这一徽章于21世纪再度焕发生机,是时髦精神的不死轮回。

  所以,如今的GUCCI,当然仍是GUCCI。

  

  不过,亚力山卓·米开理手中的GUCCI,确实也真切地变了。

  我不止一次说过,相比起那些正儿八经画着设计手稿的时装设计师们而言,米开理更像是一个艺术家。

  他有自己的学说,亦有自己的逻辑,使得他每一季的设计作品都有着完善的主题背景,宛如在述说一个故事,八荒六合,纵横古今,浓墨重彩得有如传奇一般。

  

  这正是米开理与众不同却又独具魅力的地方——他在设计这件事上是近乎反传统的,并不循规蹈矩,而是将一切的陈规都破除,任凭自己的喜好和兴趣流窜在面料和针脚之间,风格浓艳且鲜明。

  因此你看啊,别家设计师忙不迭的每一季都在力推新品,借此来取悦那些喜新厌旧的客人们——但米开理不是,他喜欢一个主题,就会在两季甚至三季里都去延伸这个主题,让最精华的部分得以成长得枝繁叶茂,让人们有充裕的时间和篇幅去接受并且喜欢。

  没错,这正是电影一般的手法。

  

  所以他从容地就让那款满是毛毛的鞋子,连续穿了两季——米开理觉得这并无不妥。

  何必要让时装沦为被快速消费的单品?好看的东西,就应该要拥有更长久的生命力。

  他这么想。

  

  他热爱多种形式的人文和艺术,历史的厚重感会让他的设计充满时光的恢弘气质,民族的多元化则使他的设计带着毫无拘束的地域文化融合风骨,哲学和诗歌则令他的设计沾染上了深意与灵性——时装变得可以被阅读和被理解,这俨然成了一种新的文化载体。

  

  2017春夏系列里,代表王权的中国龙与代表贵族的欧洲金峰交织在一起。

  

  

  他令GUCCI开始不仅仅拥有一个时装品牌所应有的时髦属性,更同时兼具了与艺术良好的相性。

  

  因此在米开理逐渐将其兴趣渗透到了品牌理念中去之后,GUCCI与艺术的联姻,也就显得越发顺理成章。

  在米开理看来,艺术也是多样性的,并且艺术虽有形式之分,却无高低之别,他热爱古典艺术,却也并不拒绝新兴艺术的到来。

  于是他就与来自纽约布鲁克林区的音乐艺术家GucciGhost(又称Trouble Andrew)合作,打造出了带着浓烈涂鸦风格的古驰小精灵系列:

  

  

  稍早一些时候,还发起了Gucci Gram的创作项目,让大量的年轻艺术家能够把创作想象力铺展到时尚单品之上。

  

  

  

  并在中国举办了“已然 / 未然”的艺术展,让中国艺术家曹斐、观念艺术家Jenny Holzer、时尚摄影师Glen Luchford等人的作品与GUCCI的全新设计理念进行融合。

  时装与艺术,无缝对接。

  

  

  

  还有邀请了包括当代艺术家盐田千春、新媒体艺术家真锅大度以及村上隆的得意弟子Mr.在内的三位大师,与Trouble Andrew一起在东京打造出新概念特展:GUCCI 4 ROOMS:

  

  

  

  

  这种变化是显而易见,并且很迅速地就全面侵吞了人们对过去GUCCI的印象积累。

  直观的变化不止在秀场,连广告形象大片的风格,也与过往全然不同。

  GUCCI的大片开始模糊了性别化的概念,并且在叙事性上有着艺术电影式的风格,将时装融于场景中,介乎于诗意与现实之间,有种不破不立的暧昧。

  

  

  

  

  

  甚至于,这些变化并不流于表面,更渗入了方方面面的细节里去,就连品牌的橱窗形象也因此发生了重大变化。

  单以巴黎老佛爷的橱窗为例,原本循规蹈矩的GUCCI橱窗,如今早已变得醒目并且鲜艳,一种蠢蠢欲动的知觉正在玻璃背后慢慢苏醒。

  

  

  

  

  

  又或者看回GUCCI北京SKP在11月的橱窗,情境化的布置让单品的展示带着强烈的故事风格,这种陈列的影像化表现手法,自然也是米开理的示意。

  

  

  

  这个则是上海连卡佛的特色橱窗,其视觉张力与任何一个时装品牌都完全不同。

  

  同样的,GUCCI还把POP-UP STORE打造得如艺术装置一般,单是搁在庭院中心就足以引人瞩目。

  这是开设于巴黎老佛爷的POP-UP STORE,连外墙都美得赏心悦目:

  

  

  这件POP-UP STORE开设在韩国首尔江南的新世界百货,每个路过的人都想走进去一探究竟:

  

  

  丹佛街集市东京银座概念店则呈现出了瑰丽的Gucci Garden的景象:

  

  

  甚至于连官方网站也都随之发生了巨大的视觉革新。

  简洁但充满艺术感,不太像是时装品牌的站点,倒更像是跟艺术画廊有点关系。

  

  完美的用户响应(优化后可适应不同尺寸的屏幕),极具现代气息的页面架构——比如垂直滚动、大尺寸的浸入式图片、直观的导航功能以及完整的叙事结构 - 不仅能使用户能够全方位体验GUCCI成衣及配饰系列,也会让用户从情感上与品牌全新的创意构想相互交融。

  

  当季系列如画卷般徐徐铺开,网站在每一次点击下都会呈现新的内容。从首页开始,更加合理的垂直滚动式的页面上由高清的可缩放图片、视频模块和精巧的内容简述构成。所有的一切都会激发访客的兴趣,甚至无需离开页面即可探寻产品背后的故事。

  

  讲述品牌故事是全新网站的根基,并以日程(The Agenda)形势延续了下来。新增的编辑专区是一场华彩纷呈的视觉探险,引领用户探寻创作总监Alessandro Michele作品背后的细节和灵感,对他的世界进行独家深入的了解。

  

  全新网站的地址我放在“阅读原文”里了,推荐你们去看看,逛起来特别有意思,一点儿也不像是一个常规的且枯燥的品牌网站,反倒更像是在逛在线的美术馆。

  在改换形象这件事上,米开理没有容许任何一个环节掉链子。

  因此我说,亚力山卓·米开理以及GUCCI,真的是在“一生悬命”地在做事。

  “一生悬命”,用尽全力做好一件事之意。

  米开理以及在他执掌门户之前的其他历任设计总监们,都在传承Guccio Gucci先生的意志,尽全力把这个品牌做好,并终于成为了各个时代里都具有象征意义的意大利奢侈品牌。

  “一生悬命”,亦有“守护从祖先手中继承下来的领地”之意。

  米开理是个有着极其强烈个人风格的设计师,然而他并未遗忘GUCCI的根本与宗旨,而是通过令人感动的细节,来彰显着对品牌基因的传承。

  无论从哪个角度来理解,GUCCI在变化没错,但坚守了血统亦是事实。

  “一生悬命”四个字,当得起。

  

  站在如今这个时代转折点的亚力山卓·米开理,让GUCCI走回了原本的GUCCI,但又继续走向未来的GUCCI,是继承了旧有骨血和新时代基因的奢侈产物,也是时尚界的开疆辟土者,威风凛凛,从不言败。

  横刀跨马,每年几十亿美元的销售额,傲慢得足以让人称臣。

  也跟我说说你们对GUCCI的改变有怎样的印象呗?

  我从首尔带回来了一个特别精美的GUCCI限定笔记本,想送给评论最有意思的朋友。

  对,就是下面这个:

  

  爱你们!

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