本文原本是基于2009年以前网络上类似的讨论：买 14060M还是买16610？很多大侠已经从机芯层面给予指教。我想从造型的演变跟大家分享一下我的观察，当时得出的结论如今居然不适用了。
原因很简单：当年16610对14060M的优势不存在了。依然存在的是，不论是潜航者还是潜航者日历型，劳力士都已经把造型完善了。你要做的就是选择你喜欢的配置和样子。
潜航者（Submariner）是劳力士的标志表款之一。从潜航者的造型演变可以看出劳力士在手表造型设计方面的追求。这个观察，刚好可以印证人们为什么对潜航者如此钟爱，同时也能说明一点，即手表越来越成为男人少有的装饰。
切开劳力士潜航者的1953、1958、1969、1979、1988、2003和2013年这7个年份的截面，我们发现一个有意思的现象：潜航者，从当年的以潜水功能为主要诉求的手表发展为今天的令男人们很得意地戴在手腕上的装饰。而这种进化，远不止是从钢片卷制的链节到实心链节那么简单。
再好的机器也得有型
这个型是由细节来营造的
▲劳力士潜航者表链头节（12点方向）如今是个整体，但以前的不是这样。
1953年款，表链与表耳连接处的首节是钢片刻画两道直纹，1958年仍然是。这个时期的绝大多数钢表都是这个风格。手表在那个时期主要是以个人计时为主的日用品，性能是主导。到了1979年，这个部位精致了许多，已经体现出整体式设计的端倪。这个时期，刚好是瑞士手表工业经历了石英冲击后走向复苏，且以尊达设计的爱彼（Audemars Piguet）皇家橡树为代表的Luxury运动表被精英人群全面接受。但是，很可能是受到了表壳和表链的加工工艺的限制，潜航者的钢表仍未完全跻身设计完美的豪华运动表。
有趣的是，1969年的黄金款的潜航者（编号1680）的造型已经具备了整体式设计的特征——表耳之间的首节表链中段凸起且抛光处理，形成了与凸起的表耳和表圈的呼应。劳力士的金表比钢表更早向整体式设计靠拢。
1680系列标志着劳力士潜航者从纯粹功能手表向豪华运动表的进化——从1680开始，潜航者同时出售精钢、间金（或叫金/钢）和18K黄金等款式。而正是这黄金款的潜航者，比精钢和间金款至少提前10年步入乐适运动表（Luxury Sport Watch）殿堂——1979年的潜航者钢表的首节表链看起来依然是“压直纹”的装饰。直到2003年，除14060M外，精钢款潜航者实现了首节表链凸起，看起来有那么一点整体式设计的意思了。
其它的款式如探险家一号，也采用了这个设计。而1969年18K黄金潜航者创立的风格，在1992年被用在了游艇名仕（Yatch Master）款和双历（Day-Date）款，而后者则是劳力士的标准款式里最豪华的，也是最漂亮（最适合做男人的首饰的）。
虽然外观都差不多，但是金表表壳的加工和制造工艺与钢表是不同的。在高级手表方面，金表显然走在了前面，它借助的是欧洲从19世纪发展起来的金银细工（Orfevrerie）。这个珠宝首饰行业的标志性的工艺，是近半个世纪以来成功的手表工艺的旗帜。日内瓦流派的伯爵（PIAGET）、爱彼(Audemars Piguet)、罗杰杜彼(Roger Dubuis)等品牌的成功，都与这个工艺有关。因为他们把贵金属加工的工艺移植到更难加工的钢材上。
对潜航者造型的观察，使现在极为风行的豪华运动表的历史提前了至少3年，因为公认的豪华运动表的兴起以1972年名士（Baume et Mercier）的利维拉（Riviera）和爱彼（Audemars Piguet）的皇家橡树为标志。这个观察同时也说明，劳力士这个貌似低调的品牌，实际上在高级手表与男人的关系方面深谙金银细工之道。说名表是珠宝首饰，你们同意吗？
▲1953年的潜航者军用版，铆接式表链为钢片材料制成。首节表链与表耳之间的缝隙与首节表链上刻画出的沟槽一样粗。
▲1958年的潜航者007款，表耳与首节表链的连接可谓紧密，如果不是中间部位的缝隙（结构使然），已经很有整体式设计风格了。表冠没有护肩，防水100米。
▲1985年开始，劳力士所有钢款均采用904L不锈钢。
从1985年开始，劳力士所有钢款均采用904L不锈钢。这种合金钢主要具有耐腐蚀和光泽美丽的特点。与黄金搭配更加漂亮。这说明劳力士矢志把机械手表打造成现代珠宝。
▲直到1988年，潜航者间金款虽然首节链节中间仍有结构性缝隙，但由于其表圈、表链中间链节均为K金，故视觉上容易形成一体化。这说明间金款潜航者的进化跟全钢款相若，至少不如全金款。
▲2003年，劳力士为纪念潜航者问世50周年所发布的绿圈潜航者钢表（编号16610LV），已经完成整体式设计的全面进化。首节表链的中间部分形成了两表耳之间的中垛，号称第三表耳。
▲无独有偶，不带日历的潜航者钢表（编号14060）即使到了2009年（14060M），仍保持着1988年间金款的样子，表耳旁的穿孔也是佐证。
▲令人惊叹不已的是，1969年的潜航者黄金款，以其金银细工的优势，率先迈进了豪华运动表的行列，两表耳间的中垛与表壳形成一个整体结构。这个抛光的单元一直延伸到整个表链。这个整体式设计的概念出现在1969年，比名士的利维拉和爱彼的皇家橡树还要早3年。劳力士后来的众多款式（如间金的潜航者16613LN、探险家II、GMT Master II、Yatch Master II和Day-Date等）都在向这个概念靠拢。
▲2013年开始，素有黑水鬼之称的潜航者型升级（114060），头节表链成为一个整体。
同其他新款潜航者一样，114060的表圈采用了Cerachrom陶瓷圈。过去绿圈（铝圈阳极氧化）的耐磨性能大大提升。
不管是潜航者还是潜航者日历型，消费者的选择应该集中在喜欢的样子上。
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