所有的行业都在创造明星,"明星"称号成为生产力,时尚界也如此。在Alexander Wang被任命为Balenciaga创意总监后,时尚设计师界的头号明星老Karl说:"大家都喜欢Alexander,我也很喜欢他。"而Balenciaga看重Alexander Wang部分原因是正是他的社交能力以及在互联网上拥有大量的仰慕者,设计师明星化嫣然已经成为时尚的主旋律。
很难怪设计师"不务正业",商业的残酷让最优秀的设计师都没有安全感,他们必须借助现有的平台攫取属于自己的利益,特别是如LVMH以及Kering/PPR这样的大集团,拥有强大的资源。背靠大树好乘凉,服务于这些大集团的设计师拥有更多的媒体曝光率、明星合作甚至各种奖项,这为他们成为明星提供了坚实的基础,而品牌或者设计师也乐见其成,毫无疑问这是双赢,明星设计师同样有助于建立明星品牌和明星销量。
去年年末,Suzy Menkes在专栏文章《Dirty Pretty Things甜蜜肮脏事》中对新世纪品牌、职业经理人和设计师的关系进行了直面的剖析。现代设计师早已没有60年代Pierre Bergé x Yves Saint Laurent,以及 Giancarlo Giammetti x Valentino Garavani这样稳定的情侣+商业合作伙伴关系
时尚界前些年每年都会有关于Karl Lagerfeld在Chanel的继任者的传闻,这三年来类似的新闻则鲜见,为什么?因为设计师界没有谁比老Karl的明星“卡士”级别更大了,一个超级品牌需要一个超级明星设计师来与之匹配。Raf Simons接任Dior女装创意总监后连续在澳洲和英国Vogue“放炮”,一改其之前的低调、温和态度,激烈言论正是通向明星之路的主要手段之一,看看媒体每年都会盘点的“设计师名言”就知道这一点有多么重要。
Hedi Slimane连续一年来和时尚编辑们交恶,而Saint Laurent女装成衣秀场图点击率名列Style.com第二位,搏出位是设计师通向明星之路的另一法则。就是这些“出言不逊”的设计师,品牌的管理者通常都是听之任之,甚至亲自出面为他们撑腰,因为不管正面、负面新闻,曝光率都直接和销售挂钩。
金融时报时尚编辑Vanessa Friedman在去年末的一篇文章中称因为社交媒体的存在,奢侈品集团现在更愿意收购年轻设计师品牌,并举例PPR收购Christopher Kane为例。年轻设计师拥抱数字世界更容易得到年轻一代的共鸣,这一共鸣直接转化为他们Twitter的"粉丝"、Facebook的"Like"以及微博的关注人数,而这些也自然成为品牌的拥趸。一旦设计师拥有庞大的"粉丝"群,他们在数字世界就是一个明星。这样的环境也惠泽中国年轻一代设计师,邱昊、Masha Ma、王在实、上官哲等人都是微博上不大不小的明星设计师。这样的效应在社交媒体诞生之前是无法想象的,设计师必须通过作品、社交活动等耗时耗资的行动去争取,而现在一台iPhone或拍美食或拍工作照都可以为他们获得大量的关注,为他们的明星之路添砖加瓦。
GAP公司宣布,计划扩大公司在华业务,在现有47家门店的基础上,再新增35家门店。同样,来自日本的优衣库最大的海外市场也在中国。有报告显示,优衣库70%的国际市场销售增长和48%的总盈利增长几乎全部来自中国市场。受欧洲经济衰退影响,快时尚四巨头纷纷将发展攻势转向亚洲。回顾过往几年到现在,快时尚已经进入全新发展阶段。[详细]
本期执笔:唐小唐 资深媒体人,十年时尚媒体从业经验,南方都市报等媒体专栏作者,时尚产业、社交媒体时尚营销、时尚电子商务观察者,关注时尚社会化。