“精准与慢”，是印在瑞士人骨子里的精神。
精准，从军刀、瑞表再到一些精密仪器，都体现地淋漓尽致；而慢，则说的是瑞士人的生活节奏。精准与慢，在这个国度有着必然的联系，也是一种生活态度，因为既然要求结果的精准和完美，又要求过程的优雅和从容，速度必定快不起来。比如在日内瓦修地铁花了几年时间也没修好。
所以在腕表世界，很多发展了数十年的品牌迟迟没有进入中国这个大市场，这可能跟策略有关系，也可能跟“慢”也有关系，仿佛在大多数瑞士人眼里，一切事情（进入中国）都会在最合适的时间发生，哪怕一点点推进都不太愿意。
这就导致在很长的一段时间里，我们日常听到、看到的瑞表品牌，都没有较大的更新，数来数去还是同一拨。
现在来聊一个很不常见的瑞表品牌——Sjöö Sandström。
2014年推出的小三针反响十分不错
厚度仅8mm
Sjöö Sandström于1986年创立，走的是较高端的路线，一直将Vauche机芯（VMF）作为首选。我们知道在机芯世界中，ETA年产量最高，Sellita居第二也是百万级别，Soprod年产量在数十万枚，而VMF目前年产量大概仅有3万枚左右。
Sjöö Sandström的机芯（上）
帕玛强尼Tonda 1950的机芯（下）
机芯处理有差距 但很像
VMF机芯大多数提供给帕玛强尼和爱马仕，因为帕玛强尼和爱马仕是VMF的两大股东，帕玛强尼的山度士基金拥有75%的股份，爱马仕含25%的股份。Sjöö Sandström也在使用VMF机芯，VMF机芯外售价在万元左右，仅一枚VMF机芯的价格，便已经达到一些品牌天文台认证级别成表的价格。
今天主要讲Sjöö Sandström的royal steel worldtimer，直译过来就是皇家不锈钢两地时。
royal steel worldtimer
这枚腕表给人的第一感觉就是平坦顺滑，外圈经过精致的拉丝处理，边框很薄，不可旋转，所以连尺状设计都没有。
侧面细节
表冠设计在2点位偏下，且体积较小，导致佩戴者在正面偏左的方向看上去几乎很难找到表冠的踪影，腕表整体在佩戴的舒适性上会更优秀一点。
表冠好像消失了
再来看表盘正面，灰色放射太阳纹盘面与整体不锈钢元素融为一体，时分针与主时区刻度十分大气，清晰可读。秒针修长，秒针刻度间穿插着第二时区的蓝色刻度，与外圈阿拉伯数字相呼应。
此外还有橙面、白面、黑面
第二时区指针末端同样是蓝色的三角设计，3点位是日历显示，字体非常圆润。
上面讲到，这枚腕表十分讲究舒适程度，那么表带和表扣的设计让这个要素得到了升华，以至于一些老外笑称它是一枚手镯。表带以抛光和拉丝处理相结合，表扣没有任何推杆式按钮从两端伸出，看起来相当干净。不过，这也意味着解开表带需要更大的力量。
机芯采用G14自动机械机芯，红宝石数21颗，振频28800次每小时，摆陀上饰有日内瓦纹以及品牌标志。防水深度100米，动储42小时。机芯素质不算特别高。
夜光表现
腕表除了盘面有4种颜色之分，表带也有胶带的搭配。另外厚度10.7mm，直径有两种：41mm和36mm，其中36mm直径售价约2200美元，41mm直径售价约3000美元。
有人觉得这价格可以选帝舵了，但是买小众手表的人必有其不同常人的想法，而且我相信在如今同质化严重的年代，追求个性反而是不错的事情。
我们等着您
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