陆小凤看着自己身上鲜红的斗篷，再看看他身上已洗得发白的旧衣服，忍不住笑道：“等我有你这么多家当的时候，我也会穿你这种衣服的。”
霍休道：“哦？”
陆小凤道：“这种衣服只有你这种大富翁才配穿，我还不配。”
霍休道：“为什么？”
陆小凤道：“因为一个人若到了真正有钱的时候，无论穿什么衣服都无所谓了。”
---古龙《金鹏王朝》
很多人尝试去给时尚下一个定义，但正如同《哈姆雷特》一样，一千个人眼中同样有一千种时尚的定义。 Coco Chanel 女士曾说过：时尚转瞬即逝，唯有风格永存。所以我们可以说风格是时尚的产物，各种不同的风格就像是不同的河流，随时间不断有着新的发展，顺着脉络又会发展出新的分支，变成小溪，再经过一段时间的汇成湖泊或大海。这也就是“ Trends ”一词的内涵。
从 19 世纪 70 年代 Bowie 领衔的 Glam Rock （华丽摇滚）、以及 Punk 时期让摇滚风格的元素在时装风潮中开始酝酿，经过 80 年代的 Metal （金属）、还有影响深远的 90 年科特.柯本创造的 Grunge （油渍摇滚），如同我们上学军训期间的经典口号“聚是一团火，散是满天星”般，这些脉络不断地崛起并汇集。再加上 Marc Jacobs 、 Alexander McQueen 、 Malcolm McLaren 、 Hedi Slimane 等设计师的推波助澜，让摇滚成为时装的一种永恒的风格。
▲Glam Rock对于时尚的启发
最近几年，有个 trend 开始潜移默化地暗自生长。一季接着一季，又增加着新变化，让人开始不得不投以关注目光，那就是 Normcore ，也许你还没察觉它目前演变到什么样的程度，但是在各种时尚新势力的推动作用下 Normcore 已经演变成为了一个新的名词— Officecor。
你可能会说 Normcore 是个啥？ Normcore 的江湖诨名便是大家有意无意中都在热捧的：极简、性冷淡风（你可别说你没拍过 ins 上黑白灰等低饱和度纯色+植物的照片）。在这儿还要感谢 H&M 的母集团造福人类推出了 Normcore 代表品牌 COS ，让大家可以花比较少的钱穿出质感与清爽。
▲COS的广告图
▲另一个Normcore的代表爆款
而 Normcore 的起源说来也很有意思：《 The Guardian 》报导，几个艺术系毕业的大学生发现了商业价值，于是成立了一家名为 K-Hole 的潮流预测公司。 2013 年 10 月，他们为伦敦蛇纹岩画廊的一组展品发布了一个市场趋势报告《年轻模式：自由报告》，其中一章的标题为： Normal （平常）和 Hardcore （核心）创造的词语“ Normcore ”。
五个月后，一个名叫 Fiona Duncan 的记者在《纽约》杂志上发表了《 Normcore ：清楚自己是七十亿人中一份子的时尚》，文中将 Normcore 定义为“玩太多时尚的人们刻意为之的忽视 logo 浮夸装扮的一种时尚潮流”（据说还是编辑在整稿时有所偏颇的篡改），于是引来年轻人们不同观点的反驳，其中最为代表的是一个叫 Glazek 的人声称“ Normcore 原文中明明是一种社会群体的归类”。
一场小小的争论结果引起了时尚达人、设计师们的关注，跃跃欲试地在时装周表现起来，纷纷踊跃加入了对 Normcore 风格身体力行的演绎。于是纵使本是“社会群体”划分的词儿一下子便横扫了时尚圈。
▲K hole潮流预测公司
回归到时尚风格的 Normcore ，它的特点是简单平淡、舒适实穿以及中性，强调的是质感。用看上去平淡的单品来搭配，颇有一些 Anti-Fashion 的味道。初衷应该是一种价值观的体现：我不需要华丽花俏的服饰来证明我是颜色不一样的烟火。在一定程度上也是受到了名人效应的影响，比如 Steve Jobs 和 Mark Zuckerberg 。 Gap 甚至还说过“我们早在 1969 年就已经 normcore 了”。
▲乔布斯的Normcore经典示范
的确，一些 80 、 90 年代的着装风格，其实就是 Normcore 的前身。 Normcore 也可以说是 90 年代风格的一种回归：宽松的版型和运动休闲风。有趣的是，由于时尚这个大环境的造势和渲染，真正因为价值观来选择这种 Normcore 穿着风格的人并不多，大部分人因为它是趋势所以潜意识下开始跟风。 Normcore 的这阵风潮也越来越热。
90 年代好莱坞的经典轻喜剧影视作品是 Normcore 的穿搭教科书▼
▲《当哈利遇到莎莉》
▲《我恨你的十件事》
▲《二见钟情》
Normcore 这几年也发生了几大演变，总的来说，趋势就是：
Normcore → Dadcore → Officecore
Normcore 发生重大转变是在 2016 年， Normcore 变得更加极致化，是因为有些人将神秘的东欧苏维埃社会主义审美注入到时尚界，于是 Normcore 开始了第一次的演变——“ Dadcore ”，复古大 logo 校服运动套装、大刀阔斧般裁剪的水洗丹宁裤、 Oversized 的卫衣、腰包还有肥大厚底的运动鞋就是自此开始成为爆款的。
Vetements 、 Champion 、 Gosha 等这些品牌也纷纷借风而上迅速崛起。 Demna Gvasalia 、 Martine Rose 、 Xander Zhou 这批设计师则是这场风格运动中的旗手（后面有详谈）。
▲Vetements
2017 年， Dadcore 这股爸爸的日常休闲着装又开始被玩转解构， Normcore 开始了第二次的演变——“ Officecore ”。设计师们灵感的舞台转移到 “ Dad ” 每天早上打卡上班的办公室， 80-90 年代纽约华尔街股票操作员、银行职员身上的那些西服三件套、业务外出跑单或打高尔夫常穿的夹克、冲锋衣等这些被贴上 “土” 标签的单品，马上摇身变为了“酷”。
▲Business Casual Fashion
Officecore 的演变就是将 Normcore 中的运动元素变成了商务元素，比如衬衣、领带、西装外套和西装裤，万变不离其宗的还是随性这个特质。这种风格还有一个术语叫做： Business Casual Fashion ，就是随性的商务风，千万不要翻译成商务休闲...
看似不过就是休闲和商务的叠加，真的就是这么简单么？你大可美其名曰：“简约而不简单”、“低调中透露着逼格”。但最主要的是，喜欢 normcore 、 officecore 风格的人们，往往都是有着随性态度价值观的人，他们注重内心和凸显自我多于外在搭配的华丽。并非搭配没有亮点，而是自身就是亮点。它们可能并非奢侈大牌的的“炫耀性消费”单品，这些看似直白枯燥的单品往往却深藏着“设计感”的小细节，接下来我们来看看几个代表性的品牌和它的设计师们▼
Balenciaga
Balenciaga 是 Officecore 这种风格最具代表性的践行者。风格的灵感不再是一群东欧少年在街上聚会的场景，而是繁忙的办公室。
▲Balenciaga 2017 SS
Demna Gvasalia 是大名鼎鼎的 Vetements 的创始人。 2015 年 10 月被任命为 Balenciaga 新艺术总监，负责该品牌系列的所有创意工作及品牌形象宣传。从 Vetements 到 Balenciaga ，这位爆款制造机似乎以 Anti-Fashion 为己任。
Vetements 甚至在今年退出了时装周，转而以摄影展为形式在巴黎进行了一场独特的秀，摄影作品都是苏黎世的老百姓穿着 Vetements 的服装刻意模仿模特们的撅嘴、捂肚子的街拍，保留了 Normcore 最初的 Anti-Fashion 的初衷。街头风格为主流横行了几个季度，而 Demna Gvasalia 又开始用扭曲的正装美学来 Anti 自己一手带起的风潮，由此 Officecore 才正式演变而生。
▲Balenciaga 2017 SS
Balenciaga 男装，一连两季度都瞄准了白领阶层服装，开出了 Officecore 的炮弹。先将 Balenciaga 传统垫肩双排扣西服外套轮廓大幅修改，再把风衣、帕克大衣等白领标配注入视觉感强烈的板型变化，商务的同时也非常“ Vetementive ” 。
▲Balenciaga 2017 SS
Martine Rose ，是一位牙买加裔新生代设计师。她很可爱，曾说过自己可能是世界最好的设计师。不过确实她也为时尚圈注入了许多新的现象级的影响力。身为 Balenciaga 的顾问，她才是 “ Ikea ” 风融入时尚真正的幕后推手。而她本身在 2017 年秋冬的同名品牌系列中，撷取家乡伦敦的日常市井作为灵感，业务员、巴士司机的制服们在她手上都被解构重组，无论是色彩还是版型她都以自己的大胆与天马行空地创想玩出了新的花样。
▲Martine-Rose的设计
Gosha Rubchinskiy
这是 2008 年由来自俄罗斯的鬼才设计师 Gosha Rubchinskiy 所创立的同名品牌。
Gosha Rubchinskiy 名声大噪被我们所熟知是 2015 秋冬系列的主题是以八十年代中俄两国之间的关系为背景，在设计上将国旗合并为 logo 、“运动” 二字的繁体中文与俄文则作为标志印花（现已成为某宝爆款）。
▲Gosha Rubchinskiy 2015 FW
这种充满挑衅的时装作品，正是时尚教母川久保玲所倍加推崇的。在前所未有毫无签约的情况下，川久保玲签下了这个特立独行的 boy 。在今年的 Pitti Uomo 上 Gosha Rubchinskiy 在一间废弃的辣椒酱工厂举行了 2017 春夏大秀，设计师刻意融入许多意大利元素，为设计师擅长的运动单品，融入 Fila 、 Kappa 、 Sergio Tacchini 等意大利运动品牌 logo 。
▲Gosha Rubchinskiy在Pitti Uomo
同时，本季还刻意混搭宽大领口的西装设计，并采用灯芯绒、丝绒、等材质，以搞怪、复古的特质，诠释了一番 Officecore 的风格。在今年的秋冬更是将 office 的特质做到了最大化，制服衬衣的的独特版型，配上带有领带夹的领带，穿出了随性的痞气，宽松衬衣外套上了 oversized 的冲锋衣。
Xander Zhou
在我国也有 officecore 践行者的设计师，周翔宇。 Xander Zhou 也是他的同名品牌。开创 “ Generasian ” （亚洲新生代俱乐部）这个新颖的亚洲次文化场景，周翔宇成功地将亚裔设计师在世界时装圈中的被认同度与能见度更提升。 2017 年秋冬系列他将科技感和东方元素同时融入正装基调的服装系列里，金属质感的风衣、功夫鞋、斗篷等单品打造出具有未来感的制服风格。
▲Xander Zhou
写到这儿，我们不禁感叹时尚就是一个轮回，连 Anti-Fashion 都是轮回，颜色和图案用得太多时，就会有人发声黑白才是经典，剪裁技巧用得太多时，就会有人出来鼓励极简。 officecore 大发展之后的下一个 core 又会是什么呢?
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